Таджикистан и спонтанное лето в октябре

Место, где горы касаются неба, а люди — сердца

Эта поездка не была запланированной, все получилось настолько спонтанно, что мы и опомниться не успели, как приземлились в Душанбе. Собирались, буквально, на автопилоте, даже родителям не сказали, куда летим — обещали лишь прислать фото, как доберемся. И вот мы уже здесь, в самом сердце Центральной Азии, где горы касаются неба, а гостеприимство льется через край, словно горячий чай в пиалу.

Прямые рейсы в Душанбе выполняют «Уральские авиалинии», время в пути всего около трех часов. И мы попали в лето: солнечный, гостеприимный Таджикистан встретил нас температурой +27. Кроме погоды, удивило расположение аэропорта — он находится не просто в черте города, а в непосредственной близи к жилым домам. Забрал чемодан — и пошел домой. Хуш омадед ба Точикистон! Или «Добро пожаловать» — гласят вывески и тут, и там.

К слову, само название столицы переводится с персидского как «понедельник». Когда-то на этом месте был лишь небольшой кишлак, где по понедельникам собирался шумный восточный базар. Торговцы стекались сюда со всех окрестных горных ущелий, постепенно вокруг рынка начало расти поселение, которое со временем превратилось в цветущий мегаполис с широкими проспектами и тенистыми аллеями.

Прилетели мы в обед и, чтобы не терять времени, быстренько заселились в отель в центре на улице Абулькасима Лохути и отправились осматриваться.

С первого взгляда Душанбе поражает обилием зелени, цветов и мужчин в строгих костюмах на улицах. А лидера нации, Эмомали Рахмона, здесь показывают, как говорят в известном мультике, «и там, и тут». Его портреты украшают фасады зданий и учебных заведений, а цитаты нанесены на стены школ. В одной из галерей, куда мы заглянули, ему даже посвящена отдельная выставка.

Юные таджички тонкие и звонкие, ходят небольшими стайками, щебечут, как птички. Чаще на них цветные шаровары и платья, на головах косынки. Я стесняюсь их снимать, но наблюдаю со стороны. Перехватив взгляд, они застенчиво мне улыбаются. Восточные куколки!

В самом центре Душанбе стоит Президентский дворец, рядом с которым расположен красивейший парк «Дуст» (Дружба). Именно здесь, на площади Государственного флага, гордо развевается национальный триколор на одном из самых высоких флагштоков в мире. Его высота достигает 165 метров! Долгое время он удерживал статус абсолютного рекордсмена планеты, пока его не обошли конструкции в Саудовской Аравии и Египте.

Мы побывали в башне Истиклол на площади Независимости. Внутри, на 14 этаже, есть круговая смотровая площадка с невероятным видом на Душанбе. Масштабы и красота комплекса «Независимость и Свобода» просто поражают. С высоты птичьего полета (94 метра) город напоминает зеленый оазис, утопающий в листве платанов и чинар.

Мы привыкли путешествовать самостоятельно и, как правило, арендуем для этого машину. Но в Таджикистане это впервые стало для нас настоящим квестом. Во-первых, здесь очень дорогой прокат (да и машины не из простых, местные шутят, что это «понты»). А во-вторых, чтобы взять машину, необходимо получить специальную справку в ГАИ. К тому же бензин здесь дорогой: 92-й стоит около 150 рублей за литр, а 95-й еще дороже. Зато Таджикистан совершил настоящий технологический скачок в сфере городского транспорта. На улицах Душанбе царят такси JURA — современные электромобили, передвигаться на них по городу удобно, экологично и дешево.

Но гулять пешком по Душанбе — отдельное удовольствие. Чего только стоит центральный рынок Мехргон.

Нет, это не дворец с белыми колоннами, это базар. Странное впечатление, будто бы в Тадж-Махал завезли торговые ряды. Здание рынка, открытое несколько лет назад, поражает своей архитектурой: величественные арки, лепнина, белоснежный фасад и купола. Мехргон — не просто рынок, а культурная точка и центр городской жизни со своей особой атмосферой.

— Ты россиянка? — рассматривает меня пожилая торговка в цветном платке, искусно повязанном традиционным узлом.

Киваю, она улыбается и угощает нас копченым курутом. Это высушенное соленое молоко, скатанное в шарики — традиционный перекус кочевых народов Центральной Азии. В древности курут спасал воинов и путников от голода в долгих переходах через Памир, а сегодня это национальная закуска, богатая кальцием. На вкус он специфический, резковато-соленый с легкой дымкой, но с глотком горячего чая заходит на ура.

К слову, чай здесь — это не просто напиток, а целая церемония и философия. Пьют его из пиал и наливают не до краев, а совсем немного, буквально на три глотка. Это делается для того, чтобы напиток не успел остыть, а у хозяина был повод лишний раз проявить заботу и уважение к гостю, подливая свежий горячий чай.

Прилавки рынка ломятся от гор специй: зира, шафран, барбарис, куркума. А рядом пирамиды из навата — кристаллического сахара, выращенного особым способом на нитях. Его кладут в пиалу вместо обычного сахара, он не только подслащивает чай, но и считается отличным средством от простуды.

Кстати, о деньгах. Местная валюта называется сомони, в честь основателя первого таджикского государства Исмаила Сомони. Курс к рублю примерно 1:10, что очень удобно для быстрого пересчета цен в уме. В приоритете везде наличка, если карты — то только VISA, да и то не в каждой лавке. Ну а доллары здесь в принципе не нужны.

Уйти с рынка без покупок едва ли удастся. Ароматные специи, горы сухофруктов, свежеиспеченные лепешки из тандыра... А если пожадничаете и купите слишком много, то донести и погрузить улов вам помогут за несколько сомони носильщики с большими тележками.

Через несколько дней, вдоволь нагулявшись по Душанбе, мы, арендовав машину, выехали за пределы цивилизации. Впереди ждали четыре часа пути по горным дорогам и серпантину, несколько кишлаков и живописное Варзобское ущелье, где с дороги видна загородная резиденция президента. Дорога, честно скажу, местами не для слабонервных: фуры носятся, как сумасшедшие, обгоняя на закрытых поворотах. Но мы то и дело останавливались, любовались видами и захлебывались от восторгов. Не зря альпинисты со всего мира съезжаются сюда, чтобы покорить пики Фанских гор и насладиться видами и природой.

А вот и цель поездки — озеро Искандеркуль. И здесь слова у меня просто заканчиваются. В этом месте множество достопримечательностей: пять родников, горная река, парк и государственный объект (дача лидера нации и вертолетная площадка). А еще большой водопад Фанская Ниагара, туда-то мы и отправились. Маршрут пеший и непростой. В горах быстро темнеет и становится холодно, а нам еще предстояло возвращаться в город. Но увидеть его определенно стоит.

Почему у озера такое название? Легенда гласит, что сам Александр Македонский (или Искандер Зулькарнайн, как называют его на Востоке) проходил со своим войском через эти края. Утомленный жарой и долгим путем, великий полководец остановился на отдых в этой прохладной долине. А его конь Буцефал, испугавшись горных духов, ударил копытом о скалу, и из нее забила вода, затопившая ущелье. Так или иначе, бирюзовая гладь Искандеркуля на фоне заснеженных вершин завораживает. Вода в озере ледяная, даже летом она не прогревается выше +10 градусов, но ее изумрудный цвет компенсирует всё. Местные верят, что на дне озера до сих пор покоятся сокровища и оружие армии Искандера, которые он затопил, чтобы они не достались врагам.

Вернуться домой до темноты мы не успели. На середине пути случилась серьезная беда с колесом. Хорошо еще, что не в тоннеле и не на серпантине. Всё осложнялось полным отсутствием связи и запаски. До ближайшего населенного пункта 12 км, а три остановившихся водителя помочь ничем не смогли, компрессор тоже был бесполезен. На двоих у нас была одна кофта, слоеная лепешка и ночное небо, усыпанное звездами — хотя бы застряли в красивом месте. Но таких приключений нам совсем не хотелось.

И тут появился он — Мирзо. Он возит уголь вместе с сыном на своей огромной фуре, которую взял в кредит. Сказал, что довезет нас до Душанбе, но сперва надо заехать в чайхану, ведь он ничего не ел весь день. Как и мы.

Делать нечего, взбираемся в огромную фуру, едем.

В чайхане Мирзо усаживает нас за дастархан: мы его гости, нас надо накормить. Таджикистан славится своим невероятным гостеприимством. Здесь действует негласное правило: гость — посланник Бога, и отказать ему в трапезе просто невозможно. Он и слышать не хочет про деньги. На столе появляются зеленый чай, хом шурбо (наваристый суп с мясом, нутом и овощами), казан-кабоп (томленая баранина с картофелем, приготовленная в казане), овощи и, конечно, лепешки, без них в Таджикистане за стол не садятся. Мирзо показывает фотографии: у него пять детей и три внука. Старшая дочь, Зебо — невероятная красавица из восточной сказки.

Связь здесь уже появилась, и он вызвал мастера из Варзоба, объяснил, где стоит наша Тойота. Мы отдали ему ключи. Время уже ночь, но Мирзо с сыном не уезжают, они ждут, пока нам пригонят исправную машину. Спустя время мастер вернулся с ключами. Мы выходим на ночную дорогу, прощаемся, и Мирзо с сыном идут к своей фуре. У нас остается номер те его телефона, у него — наше обещание приехать с детьми в гости к его семье. Мы благополучно добрались до дома, но мне еще долго казалось, что это был сон. Рахмат (спасибо), Мирзо!

​​​​​​

Утром мы отправились в обменник и за кофе. Остановились у палатки, где толпились местные (это всегда гарантия качества), и вернулись с пакетом самбусы. Как же это вкусно! Настоящая таджикская самбуса готовится из слоеного теста с рубленым мясом и большим количеством лука, а выпекается она, прилепленной к раскаленной стенке тандыра. Уписываем за обе щеки и мчим на Нурекское водохранилище.

Сейчас в Таджикистане как раз сезон гранатов. Местные сорта считаются одними из самых сладких и сочных в мире. А какой вкусный из них сок!

Наш путь пролегал через Памирский тракт — это вторая по высоте высокогорная автомобильная дорога в мире после тибетской. Она проходит через перевалы, высота которых превышает 4000 метров.

С живописными остановками мы проехали Вахдат, Дангару, Хироб, добрались до села Сафеджарак. Ночевать остались там, в ущелье, в уютном домике с прозрачной крышей. Ночью слушали сову и смотрели на звезды.

Нурекское водохранилище — это настоящий рукотворный океан в горах, образовавшийся благодаря строительству Нурекской ГЭС. Плотина этой электростанции высотой 304 метра долгое время была самой высокой в мире! Вид на бирюзовую воду в обрамлении суровых скал оставляет неизгладимое впечатление. Масштабы водохранилища таковы, что его голубая чаша отлично видна даже из космоса, а его воды питают не только турбины ГЭС, но и оросительные системы соседних стран.

В рабочий полдень улицы заполнены студентами и школьниками. Девочки в тюбетейках, волосы заплетены в косы с белыми бантами. Мальчики в костюмах. И даже в самых глухих местах, где мы видели детей, идущих в школу горными тропами, всегда они выглядят так же, как в столице — все без исключения в форме и очень нарядные.

Тюбетейка — это не просто головной убор, а настоящий паспорт таджика. По вышивке и орнаменту знающий человек сразу определит, из какого региона ее владелец родом.

Кроме родного языка в крупных городах практически все, включая детей, хорошо говорят на русском. В сельских районах ситуация иная, но на бытовом уровне понять друг друга вполне можно. Таджикистан исторически тесно связан с Россией, и русский язык здесь по-прежнему остается языком межнационального общения и окном в большой мир.

Любоваться ночным Душанбе — особое удовольствие, которое хочется продлить. Вечером город преображается: включается иллюминация, и уже знакомые здания выглядят совсем иначе. Безопасность здесь на высшем уровне, можно спокойно гулять до самого утра, наслаждаясь красотой и теплом.

В день отъезда похолодало до +21, ночью шел дождь. От этого спалось особенно сладко. Но Таджикистан не хотел нас отпускать.

— Говорит капитан воздушного судна. Мы остаёмся на площадке до улучшения метеоусловий, — раздалось в динамике.

Женщина в самолёте качает ребёнка и поет ему колыбельную. Из слов я понимаю только «ай-люлю». Впереди будут новые города и страны, новые открытия и впечатления. Но неизменно только одно: в мире так много хороших людей и столько всего интересного!